La mode s’expose à Paris

L’exposition sur la mode à Paris de Paul Poiret

« Worth. Inventer la haute couture » : 

Une histoire de la mode du Second Empire aux années Folles…

Le Petit Palais présente une exposition très complète allant de 1858 à 1954 consacrée à la maison de couture Worth avec la participation du Palais Galliera et de musées internationaux : le Metropolitan Museum of Art, le Victoria and Albert Museum, le Palazzo Pitti et des prêts de collections privées et le soutien de la maison Chanel.

Charles Frederick Worth (1825-1895), considéré comme l’inventeur de la haute couture, est le premier à apposer sa griffe sur les vêtements qu’il conçoit, à organiser des défilés et des collections saisonnières. Figure de l’histoire de la mode, né en Angleterre et arrivé à Paris en 1846, il débute comme commis chez Gagelin, un marchand d’étoffes. 12 ans plus tard en 1858, il crée avec le Suédois Otto Gustav Bobergh, la maison « Worth & Bobergh » rue de la Paix, ils se sépareront en 1870. C’est ce savoir-faire, cette opulence de matières et de couleurs que raconte, sur 1 100 m² cette rétrospective au travers de plus de 400 pièces : tenues de jour, manteaux d’opéra, tea-gown (robe d’intérieur), somptueuses robes de bal, accessoires, et même tableaux représentant des bals de la fin du XIXè où les élégantes sont habillées par Worth.

Tea Gown, Charles Frederick Worth

On reste émerveillés devant l’opulence de ces robes aux couleurs chatoyantes, coupées dans des soieries somptueuses et piquées de dentelles, de jais, de perles et de fleurs artificielles. Très vite la maison habille les plus « grandes » du monde d’alors : la princesse de Metternich, l’Impératrice Eugénie, la fameuse comtesse Greffulhe comme le prouve la « Robe aux lys » vers 1896.  En 1867, Worth crée la robe de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, pour son couronnement de reine de Hongrie et les garde-robes des tsarines pour les couronnements d’Alexandre III en 1883 et de Nicolas II en 1896. Documents et photographies viennent illustrer le fonctionnement de la maison, des ateliers aux salons élégants où est reçue la clientèle.

La comtesse Greffulhe © Paul Nadar

Dans la deuxième partie de l’exposition, alors que Jean-Philippe et Gaston Worth succèdent à leur père, disparu en 1895, la maison poursuit son expansion. On remarque des changements :  la traîne s’allonge, adieu crinoline et corset, place aux tissus fluides, voir la robe du soir flapper, dit Charleston en lamé, soie, fils métalliques et verre. Dès les années 20, les fils de Gaston, Jean-Charles et Jacques, arrivent aux commandes et déclenchent une période moderne. Ils lancent des parfums : enfermés dans de super flacons Lalique et le « bleu Worth » s’impose.

Les parfums de Worth © Dans la Nuit

Jusqu’au 7 septembre, 2025
Petit Palais, avenue Winston-Churchill, 75008 Paris
petitpalais.paris.fr.

Rick Owens, Temple of Love 

Le gourou de la Gen Z 

Rendez-vous au Palais Galliera pour découvrir la première exposition à Paris dédiée à Rick Owens. Ce créateur de mode avant-gardiste né en Californie en 1961, débute à Los Angeles comme patronnier avant de lancer sa propre griffe en 1992.

COLLECTION FEMMES PORTERVILLE AH24, PALAIS BOURBON, PARIS, 29 FEVRIER 2024 © OWENSCORP

En 2003, il quitte Los Angeles pour Paris. Le parcours débute dès le jardin du Palais où l’on trouve trente sculptures de ciment aux formes brutalistes et sur la façade, des statues habillées d’étoffes brodées de paillettes en clin d’œil à ses créations de mobilier. Détail de choc : Le parterre floral a été repensé avec des variétés qu’il affectionnait à Los Angeles. A l’intérieur, on retrouve plus de 100 silhouettes très sophistiquées, certaines avec le visage arborant des feuilles d’or et d’argent, d’autres à la chevelure lisse, signature du créateur. L’ensemble illustrant son œuvre de ses débuts aux collections actuelles.

ESSAYAGES POUR LA COLLECTION HOMMES BABEL PE19, PALAIS BOURBON, PARIS, 19 JUIN 2018 © OWENSCORP

Il puise son inspiration dans des horizons aussi variées que l’art moderne et contemporain, les cultures underground et les grands films hollywoodiens des années 30 avec des robes fourreau, souvent portées avec une cape ou une veste. Autre caractéristique : il détourne les matières jerseys de tee-shirt, sacs militaires, couvertures de l’armée, cuir lavé. Enfin, les couleurs brillent par leur absence ! Ses créations se parent de noir de blanc, de teintes sourdes : marron, beige et du fameux gris emblématique baptisé « dust ».

COLLECTION HOMMES LUXOR AH23, 19 JANVIER 2023 © OWENSCORP

L’importance de son épouse Michèle Lamy est mise en avant tout au long de l’exposition. Il y a même une reconstitution de leur chambre à coucher en Californie où le lit est l’une des premières choses qu’ils ont imaginée et qu’ils fabriquent toujours.

COLLECTION HOMMES LUXOR AH23, 19 JANVIER 2023 © OWENSCORP

Cette exposition est complétée par des archives personnelles du créateur, des vidéos et une salle à ne pas montrer à tout le monde ! Elle concerne « la joie de la décadence » et illustre la jeunesse du créateur, dans les milieux underground de Los Angeles, ponctuée de drogues et l’alcool. Ultime témoignage : une statue grandeur nature de Rick Owens en train d’uriner dans une fontaine métallique. 

PORTRAIT RICK OWENS © DANIELLE LEVITT

Jusqu’au 4 janvier 2026
Palais Galliera, 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris
palaisgalliera.paris.fr

Paul Poiret

La mode est une fête

Cette première grande monographie dédiée à Paul Poiret (1879-1944) rend hommage au travail de celui qui fut le « libérateur du corps féminin » en lui permettant d’abandonner le corset. En véritable précurseur, il est aussi considéré comme celui qui aurait inventé le métier de couturier. Une opinion confortée par Christian Dior : « Poiret vint et bouleversa tout ».

Paul Poiret, couturier français, dans sa maison de couture, avec le mannequin Renée, 1927 © Thérèse Bonney

Il débute comme apprenti dans plusieurs maisons de couture : Jacques Doucet en 1898, puis la maison Worth en 1901. Dès 1903 il crée sa propre maison où il imagine une nouvelle esthétique du corps féminin : il utilise des tissus légers, comme le prouve la fameuse robe Joséphine de 1907 et met en avant des couleurs faisant écho à celles du fauvisme… L’expo riche de 550 vêtements, accessoires, tableaux, photos et affiches, nous entraîne dans un univers foisonnant servi par une scénographie colorée.

Poiret vivait entouré d’artistes : Dufy, Vlaminck, Derain, van Dongen, Matisse… quelques-unes de leurs œuvres ponctuent le parcours de l’expo et lui-même ne s’est pas contenté d’être un couturier hors pair : en 1911, il lance les parfums de Rosine, la marque Martine qui produit papiers peints, meubles… Pionnier encore Poiret le fut dans le développement de sa société : il partait en tournée aux quatre coins du monde pour montrer ses créations et organisait des fêtes grandioses, des spectacles… un modèle de promotion que l’on retrouve chez les créateurs superstars d’aujourd’hui !

Les Modes-Barbier

En 1925, il participe à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes avec trois péniches Amour, Délices et Orgues sur les bords de la Seine dont une est un restaurant. Hélas tous ces projets somptueux le ruinent et la maison ferme en 1929. Mais le style Poiret n’a pas disparu… il a influencé beaucoup de créateurs contemporains : Dior, Schiaparelli, qui le connaissaient et l’appréciaient beaucoup et de nombreux autres lui ont rendu hommage : de Azzedine Alaïa à John Galliano en passant par Yves Saint Laurent, Dries Van Noten, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons….  

Jusqu’au 11 janvier 2026
Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris
madpardis.fr

Réservez votre séjour dans les plus beaux hôtels 4 et 5 étoiles de Paris avec les avantages réservés aux lecteurs Yonder : réductions jusqu’à -25%, surclassements et services VIP pour un séjour dans des conditions exclusives.