Les plus beaux hôtels de l’Alentejo au Portugal

Les plus beaux hôtels de l’Alentejo au Portugal © Villa La Salvada

Le bac file sur l’estuaire du Sado. A une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne, dans l’immensité de l’Alentejo, la « terre au-delà du Tage », la péninsule de Tróia est peuplée de rizières flirtant avec l’Atlantique et de plages de sable clair ; de flamants roses et de dauphins. Le ciel est azul, la campagne ondule imperceptiblement. Une lagune d’eau douce la sépare de l’océan. Son statut de réserve naturelle la protège, propice à l’observation des oiseaux. La Herdade da Comporta et ses 7 hameaux est l’un des endroits les plus exclusifs d’Europe, le secret de robinsons chics. On la compare avec l’Ibiza, le Cap Ferret, le Mykonos des années 1970, le Marrakech de Saint Laurent. Les rues sont pavées, les maisons blanches bordées de bleu et coiffées de nids de cigognes. Un parfum de paradis perdu ! Des happy few y ont fait construire de luxueuses villas pour s’y retirer. On y trouve aussi ce que certains considèrent comme les plus bel hôtels du Portugal. Des restaurants, sous les canisses, invitent à déguster des bars, des loups de mer, des sardines grillées… On s’évade à vélo sur des sentiers sablonneux bordés de pins parasols et de chênes-lièges, on explore le littoral à cheval (Cavalos na Areia, EN261 Km 6, Torre 7580-681 Comporta), rizières et plages sans fin. On pose sa serviette au Sublime Comporta Beach (Club Alameda da Praia do Carvalhal, 7570-782 Comporta), tables en bois flotté, riz à l’encre de seiche et good vibes. On s’attable à Mesa (R. das Comportas 2, 7580-634 Comporta) pour un polvo à lagareiro (poulpe rôti arrosé d’huile d’olive, ail émincé et coriandre), une brioche aux joues de porc… 

Quinta da Comporta, la ferme aux 5 étoiles

Carvalhal est le terroir des rizières. Quand le soleil se cache, les paysages rappellent le Vietnam. Le village est connu pour son ambiance trendy, bohème chic. Pour sa plage : douze kilomètres de sable blanc et des dunes à perte de vue. Praia da Comporta est un paradis balnéaire ! Miguel Cancio Martins, enfant de la région, rêvait d’un endroit pour accueillir sa famille, ses amis et les amis de ses amis. Architecte de formation, il réinventa entièrement des bâtiments agricoles afférents à la culture du riz. La déco mise sur la naturalité, mêlant charme rustique et minimalisme contemporain, matériaux bruts et couleurs chaudes : bois blanchis au soleil, tapis en corde, fauteuils en rotin typiques du style de Comporta, classiques portugais (poteries, vanneries).

© Quinta da Comporta

Deux structures aux allures de granges ont été adjointes, construites à partir de bois de récupération centenaire. L’une pour abriter un centre de bien-être dans cet hôtel portugais, avec ses bassins d’hydrothérapie, ses soins enrichis du riz récolté dans les rizières (le grain possède des vertus exceptionnelles pour la peau), son sauna, son hammam ; l’autre un restaurant aux dimensions de cathédrale où flotte une sculpture de Joana Vasconcelos. Une piscine à débordement de 40 mètres, le long d’une rizière, complète le dispositif. Celui d’un Small Luxury Hotel of the World™ à l’esprit champêtre, caché dans la pinède, où l’on vient chercher la discrétion et une quiétude scandée par des propositions de reconnexion à la nature, des retraites de yoga et de méditation, des cours de chant alentejo, le ballet des oiseaux au coucher du soleil. Un hôtel engagé bien sûr dans une approche durable (Considerate Collection). Bref, aucune fausse note, pas même les plats atlantiques du chef. Les fruits et les légumes viennent du verger et du potager « maisons », tout est frais, local, made in Comporta. Des vélos sont disponibles pour explorer la réserve naturelle, des planches pour tester l’un des meilleurs spots de surf du Portugal. Que l’on vienne à deux ou en tribu, on réserve une chambre, une suite, une villa de 300m2 avec piscine et toit de chaume rappellent les anciennes cabanes de pécheur … un majordome. Les 73 hébergements épousent le paysage, tête au vent et pieds dans le sable. 

Quinta da Comporta – Welness Boutique Resort
R. de Alto de Pina 2, 7570-779
73 clés à partir de 500 € la nuit, petit déjeuner inclus.

Casas na Areia, des maisons dans le sable 

Le village de Carrasqueira abrite un port de pêche sur pilotis, Porto Palafítico. Construit dans les années 1950, ses cabanons et ses barques bariolées s’activent. Casas na Areia, littéralement « maisons dans le sable », est un repaire familial. Celui de João Rodrigues, à l’origine de Silent Living, une collection de petites propriétés pour voyageurs en quête de calme et de luxe discret, de retraite au sens le plus noble. Il décide de remodeler les anciennes cabanes de pêcheurs où il a grandi, dans le respect de l’architecture et des traditions. De se réapproprier la langue vernaculaire de ces chaumières au sol sablonneux, pour en faire des maisons de vacances confortables et délicates. João fait appel à l’architecte Manuel Aires Mateus, figure centrale de la scène architecturale contemporaine portugaise. Casas na Areia représente le Portugal à la Biennale d’architecture de Venise, en 2010… Il décide d’y accueillir des résidents à la recherche d’un séjour parfait.

© Casas Na Aeria

Quatre Casas peuvent recevoir au total huit personnes. Deux disposent d’une chambre et d’une salle de bain, tandis que la troisième, destinée aux familles, combine deux chambres, chacune avec salle de bain. Un salon, une salle à manger et une cuisine occupent la maison principale. Il est possible de privatiser l’ensemble, ou juste louer une cabane. Une passerelle de planches les relie. Les matériaux sont ancestraux : poutres de bois des forêts de pins, roseaux récoltés sur les berges du Sado, paille de riz, chaume. Dans l’espace commun, on évolue pieds nus, foulant un sol de sable fin (chauffé en hiver). Le sable se veut un élément unificateur entre les mondes intérieur et extérieur. Simplicité dans la mise en scène : un canapé et des fauteuils Gervasoni, une longue table en bois pour prendre les repas. La cuisine, intégrée dans une structure en corian blanc, a été réalisé par un designer Lisboète. Les tons sont chauds et solaires, rappelant la terre et la nature. A l’abri de grands rideaux en lin blanc, les chambres et leurs salles de bains respirent la fraicheur. Pas de sable mais la douceur d’un sol en béton lissé. Pour mobilier, un lit, deux lampes de lecture, un banc de pêcheur, des chevets en chêne-liège, une natte africaine. Le jardin est resté sauvage. Une petite piscine, face à une rizière, rafraîchit les chaudes journées d’été. Au réveil, on croque dans des tartines de pain alentejano, des jambons et des fromages, des fruits emplis de soleil. Quand celui-ci décline, on boit un vinho verde perlant en écoutant The Sound of Silence de Simon and Garfunkel, un fado d’Amália Rodrigues. 

Casas na Areia
Sítio da Carrasqueira, Comporta
A partir de 500 € la nuit pour 2 personnes (minimum 2 nuits), petit-déjeuner inclus.
Site officiel de l’établissement

Christian Louboutin fait rayonner Melides

Avec ses dunes à perte de vue, ses pins parasols et son lagon bleu encre, Melides, petit village à quelques kilomètres de la côte, a cultivé un art de vivre discret. On jurerait que le temps y passe plus lentement qu’ailleurs. La vie locale suit son cours, à peine perturbée par quelques touristes de passage. Christian Louboutin y vint longtemps discrètement … avant d’ouvrir Vermelho, un boutique hôtel aussi chic que ses escarpins à la hauteur vertigineuse et à la semelle vermillon. Déterminé à y poursuivre son rêve portugais, en attendant Vermelho Lagoa promis pour 2027, deux villas, La Salvada et La Maison des Bateaux, sont à la location. Deux villas oniriques, à l’architecture et à la décoration uniques, qui se vivent pieds nus, entre artisanat local et maximalisme assumé.

Vermelho, « La vie en rouge » ! 

Vermelho, « rouge » en portugais, est une folie comme on en bâtissait au XVIIIe siècle ; une splendeur baroque incarnation d’un art de vivre. A l’évidence Christian Louboutin s’est fait plaisir… Au cœur du village, la façade rencontre la rue, architecture coutumière et murs bleu aquatique. La lourde porte est coiffée d’une improbable céramique, des cheminées sculptées ponctuent l’horizon.

© Hôtel Vermelho

Une fresque murale en azulejo et un buste téméraire nous accueillent. Partout des fresques et des personnages mythologiques, réalisés par le sculpteur italien Giuseppe Ducrot, un ami de longue date. Une petite maison familière (le lobby) sert d’écrin à une monumentale sculpture en verre soufflé semblable à un collier tribal, signée par un duo d’artistes indiens. Sous un plafond à caissons, un sol rouge comme les semelles des souliers. Un bar a été réalisé par un atelier d’art liturgique de Séville. Un bâtiment aux allures de couvent séculaire semble avoir toujours été là. Il a été bâti pour abriter les chambres. Vermelho est un festival de peintures murales, de tissus extravagants, de murs en trompe-l’œil, de lustres arachnéens, d’œuvres d’art provenant des collections personnelles du maître des lieux. Des carreaux de verre rappellent les palais du Rajasthan. Dans la petite salle de massage, les murs sont recouverts d’albâtre provenant de Louxor.

© Hôtel Vermelho

Un couloir d’étage est une réplique de l’Hôtel de la Marine à Paris. Les 13 chambres et suites sont tout aussi envoûtantes : portes en bois sculptées, parquets polis, têtes de lit en Azulejos, tables d’appoint mauresques, miroirs vénitiens, lampes de lecture en forme de coquillage, fauteuils fleuris… Certaines salles de bains sont dotées de baignoires géantes, carrelées du sol au plafond. Les draps et les pantoufles sont brodés de l’écarlate signature. On paresse autour d’une piscine entourée d’un potager, d’orangers et d’abricotiers, de plantes aromatiques et de fleurs rouges. Des affiches de films Bollywood des années 60 tapissent les murs du restaurant le Xtian. Prononcez Christian ! Louboutin a dessiné lui-même les chaises en cannage. On déguste un poisson du jour sur un pain à la coriandre, porridge et sauce aux palourdes à bulhão pato ; une pintade échalotée, farcie aux champignons et aux épinards ; des asperges vertes « Migas », œuf mollet et sauce hollandaise. Un cheesecake au miel de Melides et fruits rouges. Au petit-déjeuner, des fromages locaux, de la charcuterie, du pain rustique recouvert d’une confiture de tomates sucrée. L’expérience Cinq étoiles, Relais & Châteaux et 2 Clés Michelin se ressent à tous les étages…

Hôtel Vermelho
R. Dr. Evaristo Sousa Gago, 27570-635 Melides
13 clés à partir de 540 € la nuit, petit déjeuner inclus.

La Salvada, un rêve architectural exubérant 

Cette villa en béton rose poudré, décorée par M. Louboutin, a été conçue par l’architecte égyptien Tarek Shamma. Un rêve architectural inspiré par l’observatoire de Jantar Mantar à Jaipur, les puits à degrés du Rajasthan … et un cactus tentaculaire de cinq mètres de diamètre. Orientée vers le lagon et l’océan, elle ne sert à rien d’autre qu’à écouter de la musique et faire la fête…

© La Salvada

La Salvada s’étend sur 250 m² et abrite une vaste pièce à vivre, deux chambres indépendantes et un toit-terrasse panoramique. À l’intérieur, une palette sable est ponctuée de touches rouges et indigo. Sous des plafonds géants, des chaises espagnoles en cuir de Cordoue, un banc égyptien du XIXe siècle gravé d’un crocodile, un paravent mexicain, des textiles syriens, des azulejos soigneusement sélectionnés… Une toile de Gérard Garouste et un tableau de 7 mètres de l’artiste pakistanais Imran Qureshi. À l’extérieur, terrasse ombragée et piscine. Une cheminée à ciel ouvert évoque l’architecture nabatéenne. 

La Salvada
R. DR. Evaristo Sousa Gago, 27570-635 Melides
A partir de 2 200 € la nuit (quatre personnes) avec possibilité de prendre son petit-déjeuner à l’hôtel Vermelho, et des services personnalisés tels qu’un chef privé et un personal shopper.
Site officiel de l’établissement

Une Maison des Bateaux insouciante

Blanchie à la chaux, fenêtres bleues et toit de tuiles, la Maison des Bateaux est une maison traditionnelle de pêcheurs, presque rustique, qui ouvre autrement les portes du monde de Christian Louboutin. Les rouges sont plus discrets, se substituant à des blancs, des terres cuites patinées, des bleus profonds. Sur 150 m², elle accueille jusqu’à six personnes dans une atmosphère marine presque épurée.La douceur est artisanale.

Dans les trois chambres, les lampes sont en coquillages, des bateaux miniatures sont accrochés aux murs. Les trois salles de bains s’augmentent de fenêtres de navires récupérées ; le salon et la cuisine d’œuvres d’artistes et de meubles issus de la collection personnelle du maître. Une salle multimédia fait office de chambre supplémentaire. À l’extérieur, une terrasse en bois fait le tour de la maison, offrant un espace de vie ombragé. Un lit de jour est baigné de soleil, un chemin de jardin mène à une grande piscine esseulée qui invite à songer, face aux rizières côtières. 

La Maison des Bateaux
DR. Evaristo Sousa Gago, 27570-635 Melides
A partir de 1700 € pour une nuit (jusqu’à six personnes), avec possibilité de prendre son petit-déjeuner à l’hôtel Vermelho, et des services personnalisés tels qu’un chef privé et un personal shopper.
Site officiel de l’établissement

Pour en savoir plus : Visit Alentejo