Que faire autour du lac de Côme : entre villas de cinéma et villages suspendus

Que faire autour du lac de Côme : entre villas de cinéma et villages suspendus © DR

Les villas, un pied dans l’eau 

Villa del Balbianello, le décor de cinéma de Lenno 

La Villa Balbianello, à visiter au Lac de Côme © DR

Que faire lors d’un week-end au Lac de Côme ? Débarquez au ponton de Lenno, sautez dans un bateau-taxi (une poignée de minutes, une dizaine d’euros) et la silhouette apparaît au bout de la presqu’île boisée de Lavedo : la Villa del Balbianello, sa loggia à trois arches posée au sommet, ses terrasses qui dégringolent jusqu’à l’eau. On la reconnaît sans y être jamais allé. Padmé et Anakin s’y sont mariés en secret dans Star Wars II, James Bond y a embrassé Vesper sous la loggia dans Casino Royale : difficile de faire plus photogénique. Construite en 1787 par le cardinal Durini, elle doit son visage actuel à son dernier propriétaire, l’explorateur Guido Monzino, premier Italien au sommet de l’Everest, dont les collections composent aujourd’hui un petit musée. Gérée par le FAI, elle se visite en petit comité, guide obligatoire. Mention spéciale pour l’arrivée par le lac : la seule qui rende justice au promontoire. 

Villa del Balbianello 
Lenno, Tremezzina.
Ouvert de mi-mars à mi-novembre, fermé lundi et mercredi.
Billets à réserver en amont sur le site du FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

Villa Carlotta, huit hectares en fleurs 

150 variétés d’azalées, des rhododendrons à perte de vue, des camélias, des cèdres centenaires et un jardin de bambous : au printemps, le parc botanique de la Villa Carlotta, à Tremezzo, vire au kaléidoscope. Huit hectares de jardins à l’italienne et de sous-bois romantiques qui dévalent vers le lac, pile en face de la pointe de Bellagio. Dedans, la demeure néoclassique cache une pépite pour amateurs d’art : les marbres d’Antonio Canova (dont un Amour et Psyché), les toiles de Francesco Hayez, les reliefs de Thorvaldsen, réunis par le collectionneur Giovan Battista Sommariva au début du XIXe siècle. On vient pour les fleurs, on repart avec Canova. 

Villa Carlotta 
Tremezzina (Tremezzo), rive ouest.
Ouverte tous les jours en saison ; jardin, musée et bistrot. 
Site officiel de l’établissement

Les villages, à pied d’un débarcadère à l’autre 

Bellagio 

Ruelles en escalier, façades ocre et grenat, boutiques de soie et fumet de risotto qui s’échappe des trattorias : Bellagio joue la carte du village-carte-postale et l’assume. On grimpe les salite pavées jusqu’à la Punta Spartivento, la pointe qui « sépare le vent » et le lac en deux bras, pour une vue à 180 degrés sur les Alpes. Puis on pousse la grille des Giardini di Villa Melzi, dessinés au début du XIXe siècle pour le bras droit de Napoléon : bassin japonais couvert de nénuphars, érables, azalées et un petit édicule mauresque posé au bord de l’eau. Le genre d’endroit où l’on s’assoit dix minutes et où l’on reste une heure. 

Varenna 

La passerella degli innamorati, « la passerelle des amoureux » : c’est par ce chemin suspendu au ras de l’eau qu’on entre dans Varenna quand on arrive du débarcadère. En face de Bellagio, sur la rive est, ce vieux village de pêcheurs aligne ses maisons colorées et ses venelles qui filent vers le lac. On y flâne jusqu’aux jardins de la Villa Monastero, ancien couvent cistercien devenu villa d’étude – Enrico Fermi y donna cours en 1954 –, dont le jardin botanique déroule agaves, cyprès et citronniers sur près d’un kilomètre de terrasses. Au-dessus, le Castello di Vezio et ses oliviers, pour qui a le mollet vaillant. 

Où manger, d’une rive à l’autre 

Mistral, la table gastronomique de Bellagio 

Mistral, la table gastronomique de Bellagio © DR

Icône du lac de Côme depuis plus de 30 ans, la table du Grand Hotel Serbelloni renaît en 2026 dans un écrin entièrement repensé. L’espace a été métamorphosé en un théâtre élégant ouvert sur les eaux du lac : lumineux, scénographique, où le panorama devient partie intégrante de l’expérience culinaire. Ettore Bocchia y envoie le tortellino au paon monté à la main et servi dans son consommé, le foie gras éthique d’Eduardo Sousa décliné en trois expressions, le king crab du Kamtchatka au caviar Antonius, le tartare de cerf coupé au couteau et son granité au balsamique. Les légumes et les herbes montent du jardin de la maison, tandis qu’au dessert, la glace prise à l’azote liquide rappelle que Bocchia fut l’un des pionniers de la cuisine moléculaire en Italie. À ce niveau de précision, on tient là l’un des meilleurs restaurants du lac de Côme, et notre favori sur ces rives. Pour les soirs sans cravate, La Goletta joue le répertoire régional à quelques mètres de là. 

Le Mistral, Grand Hotel Villa Serbelloni 
Via Teresio Olivelli 1, Bellagio 
Site officiel de l’établissement

Materia, l’étoilé qui bouscule Cernobbio 

Materia, l’étoilé qui bouscule Cernobbio au Lac de Côme © Materia

Davide Caranchini n’avait pas 30 ans quand il a décroché son étoile. À Cernobbio, un quart d’heure de Côme et l’exact opposé de Bellagio, le chef envoie une cuisine qui ne ressemble à rien d’autre sur le lac, faite de fermentations, d’herbes spontanées ramassées sur les rives et d’amertumes franches qu’on n’ose plus servir ailleurs. Il faut dire qu’il a fait ses classes au Gavroche de Michel Roux Jr, chez Heinz Beck et au Noma de René Redzepi, avant d’ouvrir sa maison en 2016 avec trois associés. Deux terrains nourrissent la carte, l’eau et les bois, et un laboratoire baptisé MIND sert de brouillon à chaque plat. Le Michelin salue les épices, les herbes aromatiques et ces saveurs acides et amères qui déroutent avant d’emporter l’adhésion. 

Materia 
Via Trieste 1/B, Cernobbio.
Fermé lundi et mardi. 

Il Cavatappi, la micro-adresse de Varenna 

Une quinzaine de couverts, 20 si l’on s’y prend bien. Dans une ruelle du vieux Varenna, à deux pas de la place principale, Il Cavatappi tient de l’osteria miniature, cuisine ouverte sur la salle et carte courte qui puise dans le lac. On y goûte le tartare de truite fumée, les tortelloni au ragoût de canard, les filets de truite en croûte de maïs sur une crème de potiron, et l’on se dispute au dessert entre le soufflé pistache-chocolat et le tiramisu. Le Gambero Rosso l’a rangé parmi ses tables de référence à Varenna, et la salle affiche complet dès l’ouverture de la saison : réservez plusieurs jours à l’avance. 

Il Cavatappi 
Via XX Settembre 10, Varenna 

Où dormir : le lac par ses deux bouts 

Grand Hotel Villa Serbelloni, la grande dame de Bellagio 

Grand Hotel Villa Serbelloni, la grande dame de Bellagio, autour du Lac de Côme © DR

Le piano de Franz Liszt trône toujours dans l’un des salons, et il en dit long. Depuis 1873, à la pointe même du promontoire de Bellagio (là où le lac se sépare en deux bras), le Grand Hotel Villa Serbelloni, l’un des plus beaux hôtels du Lac de Côme, cultive l’art du grand hôtel à l’ancienne : marbres italiens, lustres en verre de Murano, fresques d’origine et un Salone Reale où l’on prend le petit-déjeuner comme dans une salle de bal. Churchill, JFK, Sophia Loren y ont posé leurs valises ; quant au Bellagio de Las Vegas, il doit son nom au village qui abrite la villa. Tenue depuis quatre générations par la famille Bucher, la maison fête en 2026 sa première saison complète sous le pavillon Relais & Châteaux et rouvre son restaurant gastronomique, le Mistral, entièrement repensé face au lac. Chef de la maison de longue date, Ettore Bocchia y défend une cuisine étoilée aussi érudite que joueuse ; son turbot entier en croûte de sucre reste une signature. Au bar, les cocktails puisent dans le potager farm-to-table de la villa, et le chef barman Alessandro Buonadonna vaporise sur les verres ses parfums comestibles. Le soir, on descend prendre l’apéritif au bord de l’eau, une coupe bien fraîche à la main et les montagnes qui rosissent en face. À nos yeux, le Grand Hotel Villa Serbelloni reste le plus bel hôtel du lac de Côme, et la dolce vita s’y vit sans guillemets. 

Grand Hotel Villa Serbelloni 
94 clés, prix à partir de 850 euros la nuit
Via Teresio Olivelli 1, Bellagio
Ouvert du 20 mars au 9 novembre 2026
Site officiel de l’établissement

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Il Sereno, le manifeste design de Torno 

Il Sereno, le manifeste design de Torno © Il Sereno

Oubliez les colonnes en toc et les fresques en trompe-l’œil. À Torno, sur la rive est du bassin sud, à un quart d’heure de Côme, Il Sereno tranche net avec le classicisme ambiant. Patricia Urquiola a dessiné ici un bloc de verre, de pierre et de bronze inspiré du rationalisme de la Casa del Fascio de Terragni, et signé absolument tout : l’escalier de noyer qui semble flotter dans le lobby, les baignoires, les tissus, jusqu’aux foulards de soie du personnel. Le décor ? Une quarantaine de suites tout en bois havane et baies vitrées, la plus grande piscine à débordement du lac suspendue au-dessus de l’eau, deux murs végétaux signés du botaniste Patrick Blanc, et de vieux canots Ernesto Riva (menuisiers de père en fils depuis 1771) pour filer dîner sur l’autre rive. À table, Il Sereno Al Lago décroche son étoile au Michelin sous la houlette du chef Raffaele Lenzi. Du quiet luxury, version lacustre. 

Il Sereno 
Via Torrazza 10, Torno 
Ouvert de mi-mars à début novembre, tarifs sur demande.

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Y aller, s’y déplacer 

Depuis Paris, comptez un vol jusqu’à Milan (Malpensa ou Linate), puis une heure de route ou de train jusqu’au lac. La saison court en gros de mars à novembre, la plus belle fenêtre étant mai-juin, quand les azalées explosent, et septembre, pour sa lumière douce et sa foule en reflux. Sur place, on oublie la voiture : les ferries Navigazione Laghi relient Bellagio, Varenna, Menaggio et Tremezzo à la demi-heure. Le meilleur moyen de lire le lac reste, toujours, de monter à bord. 

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